一副被畫成口罩的胸罩 咋就成了玩家的知識盲區(qū)

　　倒不是說這場慘劇湮滅了人們對美的追求——恰恰相反，因為要參與這場戰(zhàn)爭，1917年美國戰(zhàn)爭工業(yè)委員會“提倡”婦女放棄會消耗寶貴金屬的束胸，轉(zhuǎn)而購買更輕便時尚，也更容易生產(chǎn)的胸罩；而隨著戰(zhàn)爭期間女性越來越多地參與到了社會之中，她們也掌握了相當(dāng)驚人的社會話語權(quán)，一方面讓更舒適性感的胸罩本身成為了時尚界的新寵，另一方面也有了定義時尚本身的權(quán)利。

　　因此差不多在這之后直到“咆哮二十年代”的尾聲，置身時尚之巔的乃是朝氣蓬勃的Flapper一代，她們身穿短裙，剪短頭發(fā)，自己開車，抽煙喝酒聽爵士樂，唾棄所有舊時代的道德準(zhǔn)則，自然也以平胸為美，甚至不惜戴上Boyishfrom的時尚胸罩將自己的胸部勒緊壓平，以此彰顯自己時尚的中性化，和與舊時代徹底決裂的決心。

　　可問題在于，對胸大的妹子來說，這時尚追起來未免也太難受了點兒，而意識到這個問題的艾達(dá)·羅森塔爾和她的丈夫、以及老板，同時也發(fā)現(xiàn)了這樣的胸罩完全沒有均碼可言，甚至在同尺碼的婦女之間都缺乏普遍適應(yīng)性，于是他們便著手設(shè)計了可調(diào)節(jié)胸罩，使其以略高于正常雙峰的挺拔程度適應(yīng)不同女性的需求，也順便讓她們的身型更顯曼妙有致。

　　不過考慮到Flapper的深遠(yuǎn)影響，很難說是羅森塔爾的“MaidernFrom”力挽狂瀾，將胸部的時尚引回了正路，但我們差不多可以確定，后來的S·H·Camp and Company正是繼承了她的衣缽，才有了后來用數(shù)字和字母精確描述女性胸部尺碼的驚人創(chuàng)舉。正因如此，到了四十年代，提供不同尺碼的胸罩成了幾乎所有主要生產(chǎn)商的共識差不多徹底淘汰了自制胸罩，加快了胸罩作為內(nèi)衣的標(biāo)準(zhǔn)化，也將一種另類時尚——子彈胸罩精確地射進(jìn)了時尚界的心窩。

　　有人說這種很有攻擊性的胸罩體現(xiàn)了二次世界大戰(zhàn)帶來的軍事之美，但是……這造型很奇怪的好嗎！可能是因為我第一次見到這類胸罩不是在瑪麗蓮·夢露的《七年之癢》而是星爺?shù)摹秶a(chǎn)凌凌漆》，至今我仍認(rèn)為這類胸罩不加個火焰噴射器就是對設(shè)計的極大浪費；

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